I salti dei Maasai

Ho fissato il mondo scorrere dal finestrino per ore prima di riuscire a riprendermi… osservavo come ancora una volta il paesaggio cambiava, passando dalle strade sterrate all’interno dei villaggi della popolazione Samburu a quelle asfaltate e frenetiche dei paesi che ci separavano di svariate ore dalla nostra nuova tappa: il villaggio Maasai.

Abbiamo attraversato paesi molto poveri, in cui la gente era riversata sulle strade cercando di vendere qualsiasi cosa, per poi passare a paesi benestanti in cui ai bordi delle strade si vedevano flotte di ragazzi e bambini in divise pulite e ordinate che uscivano da scuola per tornare in case belle e colorate, abbiamo passato un paese conosciuto per la sua coltivazione di cipolla con decine e decine di banchetti che vendevano cipolle e tutto quel tratto è stato aromatizzato dall’ortaggio. Era difficile annoiarsi in viaggio, guardando dal finestrino scorreva vivissima la vita di sconosciuti, per pochi istanti.

Poi, fermi ad un’area di sosta, per scherzare chiedo ad Anthony (uno dei nostri due drivers) se mi fa guidare il suo van fino all’arrivo. Lui scoppia a ridere e mi porge le chiavi. Pensavo che scherzasse e così non ho allungato la mano per prenderle, ma lui me le ha messe in mano alzando le spalle. Ah! Era serio!!

Gasatissima faccio il giro del furgone, salgo sul posto del guidatore e sistemo per la mia altezza il sedile e gli specchietti. In pochi minuti stiamo  percorrendo le strade follemente trafficate da macchine che guidano contro senso, con fossi in mezzo alle strade e animali sul ciglio. La guida in Kenya è come in Australia: al contrario. Il guidatore è sul lato destro della macchina e guida sulla corsia sinistra della strada. Si sorpassa a destra e le rotonde si prendono da sinistra.

Lasciamo poi la strada asfaltata ancora una volta immergendoci in quella sterrata, piena di buche.
Anthony mi dice di rallentare ogni due minuti, ogni tanto mi facevo prendere dall’euforia del momento.

Seduta dietro, nel van che stavo guidando, insieme alle altre ragazze c’era Federica ( @una.psico ) che aveva preso le redini della questione musica. Una delle cose che amo di più quando guido specialmente in roadtrip è avere la musica giusta. Magicamente Fede ha iniziato a mettere le canzoni che avrei messo io. Per un istante sembrava che mi leggesse nella mente, e ogni nuova canzone che partiva era un “nooooo daaiiii” che esclamavo stupita e felicissima.

E così fluttuavo per quelle vie che di li a poco ci avrebbero fatto arrivare dai Maasai.

Siamo arrivati al villaggio verso l’ora di pranzo e ad accoglierci c’erano dei guerrieri Maasai schierati a semicerchio che ci aspettavano. Al nostro arrivo li ho visti scoppiare a ridere stupiti vedendo che alla guida c’ero io. “Ma stanno ridendo di me?!” Chiedo ad Anthony che a sua volta scoppia a ridere “le donne qui non guidano, quindi per loro è una novità”.

Uscite dai van eravamo emozionantissime ma ci siamo subito zittite come i guerrieri Maasai e le donne al loro fianco hanno iniziato a cantare per la cerimonia del benvenuto. È incredibile pensare che al mondo ci siano persone che non hanno mai perso le proprie tradizioni, che non si sono omologati al resto del mondo moderno e a tratti malato.

Mentre continuavano a cantare uno dei ragazzi è stato spinto al centro dagli altri e lui ha iniziato a saltare: gambe unite, dritto come uno stecco, piedi scalzi, faceva dei salti incredibili e poi è tornato al suo posto e ha spingo a sua volta un altro ragazzo che ha subito iniziato a saltare sempre più alto e poi si sono girati verso di noi e ci hanno invitato a saltare… una scena pietosa. 10 di noi che tentavano di saltare come loro ma secondo me da fuori sembravamo 10 Spring Rolls più che dei guerrieri Maasai. I guerrieri si sono poi fermati e tra una risalta e l’altra la donna che rappresentava il gruppo è venuta verso di me con un sorriso cordiale e ci ha spiegato che per loro saltare è un buon auspicio per ricevere più mucche da Dio (per loro le mucche sono tutto, sono il loro cibo e la loro moneta di scambio) e quindi essendo in tanti, più saltavamo e più fortuna avremmo portato e mi dice poi che è buona educazione metterci tutte in fila, proprio come loro, e passare a stringere la mano una ad una ad ognuno di loro dicendo la parola “sopa” che è il loro modo di darsi il benvenuto l’un l’altro.

Ogni stretta di mano era diversa, alcuni la stringevano in maniera morbida e cordiale con un leggero sorriso, altri la shakeravano mostrando tutti i denti e urlando “sooopa!!”!! Erano un incanto da guardare, trasmettevano euforia e voglia di vivere.

Ognuno di loro poi si è levato lo shuka colorato di dosso e uno ad uno sono venuti a mettercelo sulle spalle legandocelo a mó di mantella sul petto. Era un modo di dirci che eravamo le benvenute la con loro.

Abbiamo passato tre giorni in questa parte del villaggio creata proprio per ospitare i viaggiatori, all’interno del villaggio principale. Parte del ricavato guadagnato da noi viaggiatori finisce nel finanziamento del villaggio di donne Maasai e nella scuola. Delle piccole tende erano pronte per ospitarci in quella che era la savana, senza recinzioni ancora una volta. Davanti agli accampamenti di tende c’era un falò sempre acceso, giorno e notte, attorno al quale sedevano dei guerrieri con la lancia e le torce, pronti a soccorrerci nel caso in cui qualche animale si fosse avvicinato troppo al villaggio e a scortarci nei bagni la notte.

Ci hanno invitato a sederci subito a tavola per il pranzo: avevano adibito un’area in un bosco di grandissimi alberi-cactus che vengono chiamati African Milk Trees con dei tavoli e un buffet preparato da loro. Sul buffet le pietanze erano tipiche: chapati caldo, zuppa di piselli e carote e insalata di cavolo cappuccio.

Ad aspettarci al tavolo c’era Salaton, il “chief” nonchè il capo del villaggio, che ha fondato questo accampamento per noi viaggiatori oltre ad aver creato una delle scuole più belle scuole che io abbia mai visto.

Appena finito il pranzo infatti Salaton insieme al suo braccio destro Koila, ci hanno portato a visitare il villaggio. Ci troviamo in una parte di savana abitata da una popolazione Maasai che si è stabilita qui per via di una sorgente naturale di acqua calda. Un piccolo fiume nel quale scorre acqua calda e quindi perfetta per lavarsi. Passiamo infatti davanti alla sorgente e troviamo donne e bambini che si lavano, gli uomini erano da una parte diversa, divisi dalle donne. Ci sono anche degli asini con delle taniche montate sulla schiena che stanno per essere riempite d’acqua e portate nelle varie case e capanne.

Ovunque ci sono pecore, capre e mucche. Sembra essere un buon villaggio, c’è acqua in abbondanza e ci sono tanti animali per il loro cibo, nonostante il luogo prevalentemente secco e quindi difficile da coltivare, loro sembrano stare bene.

Arriviamo finalmente al muro di cinta della scuola sul quale è affisso un cartello con scritto ENKITENG LEPA SCHOOL ed un simbolo che rappresenta le femmine con all’interno una mucca sbarrata e riporta scritto “don’t exchange girls for cous, give them education” ovvero “non scambiare le ragazze per le mucche, dagli un’educazione”.

Enkiteng Lepa significa significa “mucca viola” in Maasai, e il concetto dietro a questa scuola è che le mucche viola non esistono, ma se le puoi immaginare allora esistono, esattamente come l’educazione alle donne, che è ancora molto rara in questa parte di mondo, ma se la puoi immaginare allora puoi farla esistere ed è proprio su questo concetto che si basa la scuola.

Al nostro arrivo troviamo tutti i bambini e ragazzi nel cortile pronti ad accoglierci con delle danze e dei canti che non aspettavamo e che in un istante mi ha fatto crollare in lacrime nonostante tutta me stessa cercasse di non farlo. Ma la potenza di un momento del genere va oltre ogni aspettativa, e ritrovarsi in 10 affiancate da Salaton (il preside fondatore della scuola, con la sua lancia tra le mani e il mantello rosso sulle spalle) di fronte a centinaia di bambini in divisa che con le loro vocine cantano sia in Maasai che in inglese dandoti il benvenuto e raccontandoti quanto si impegnano perchè possano ricevere un’educazione è stato qualcosa che mi ha levato e dato tantissimo allo stesso tempo.

La coordinatrice della scuola è venuta verso di noi e ha detto a tutti i ragazzi di tornare nelle loro classi. Ci ha dato il benvenuto e raccontato di come è nata la scuola e quali sono i loro valori. Ci ha portato poi a visitare l’interno. Erano tutti ben vestiti con completi ordinati, tutti molto seri, sia gli insegnanti che gli studenti.

Abbiamo iniziato il tour dalla sala degli insegnanti all’interno della quale c’erano delle grandissimi lavagne con sopra suddivisi tutti gli orari di tutte le classi scritti in inglese.

Leggendo l’orario alcune materie erano chiare, c’era inglese, matematica, storia, scienze e via dicendo. C’erano poi delle diciture che non riuscivo a decifrare e così ho chiesto alla coordinatrice: “AGR” era la classe di agricoltura, “SKILLS” erano delle classi pratiche in cui imparano a cucinare, a pulire, ad aggiustare cose, c’era poi una dicitura “HSC” che era una classe in cui gli insegnano a rapportarsi alle persone, a cercare un lavoro, ad approcciarsi alla vita reale.

Insomma, usciti da questa scuola i ragazzi saranno totalmente formati su un piano teorico e pratico e pronti alla vita. Diversamente da come usciamo noi dalle nostre scuole, ecco.

Abbiamo poi fatto un tour delle classi, partendo dai più piccini, dei bambinetti seduti su delle sedioline minuscole a dei banchetti alti si e no 50cm. Avevano dai 3 ai 5 anni, la classe era piena oggetti che variavano da giochi, pupazzi, lego (che ci hanno raccontato essere stati donati) e finte cucinette ad armi Maasai, teschi di animali selvatici e corni vari.

I bimbetti ci guardavano incuriositi, qualcuno sorrideva, qualcun altro rimaneva a bocca spalancata e ci osservava.

Passiamo poi ad alcune delle classi dei più grandi, le aule sono spaziose e luminose, i pavimenti e i muri sono in cemento e hanno delle crepe e dei buchi qua e la ma sono decorati con dei cartelloni fatti dai ragazzi stessi esattamente come quelli che facevamo noi a scuola. È divertente trovare delle analogie tra noi e loro, nelle usanze, nonostante la gigante differenza culturale e tradizionale, in fondo siamo davvero simili su molti piani.

Entrando nella classe dei più grandi (circa 16 anni) una delle studentesse si alza e con un inglese impeccabile ci da il benvenuto, raccontandoci quello che studiano, il programma che stanno seguendo e il goal che hanno per la loro educazione ed il loro futuro, dicendoci che nonostante loro siano ragazze stanno avendo un’educazione e questo le porterà un giorno a trovare un lavoro dignitoso. Ci chiede poi di presentarci e raccontarci cosa stiamo facendo la.

Non avevo pensato alla possibilità di una cosa del genere e non avevo preparato assolutamente nessun discorso ma tutte le mie compagne di viaggio mi guardano e Salaton con un cenno del capo mi invita a parlare. Avete presente la scena di Hermione che viene chiamata dalla McGranit a salire sullo sgabello per far si che il cappello scelga a quale casa attribuirla? Eccomi, che lentamente faccio dei passi avanti verso i ragazzi pensando dentro di me “oh no, coraggio, sta calma e trova delle parole che abbiano un senso!!!”.

Mi presento e presento il nostro gruppo di sole donne raccontando che siamo in viaggio in Kenya per conoscere altre donne, conoscere la loro cultura e poter portare ispirazione per continuare a studiare proprio come abbiamo fatto anche noi. Ero molto emozionata e decisamente non pronta a questo intervento di fronte a tantissimi occhi che mi fissavano. Così ho tagliato corto sorridendo e ringraziandoli di averci dato l’opportunità di visitare la loro scuola e conoscerle. Ma mi sono sentita un’idiota. Una di quelle situazioni in cui avrei potuto magari cambiare davvero qualcosa, se me lo avessero detto prima, avrei potuto preparare un discorso decente. Ma non mi era stato dato l’avviso e così ho dovuto lasciare che le emozioni prendessero il sopravvento ed uscissero poche parole sensate dalla mia bocca. Parole che pochi minuti dopo riecheggiavano nella mia mente pensando a tantissime cose molto più motivazionali e sensate avrei potuto dire lasciando magari qualcosa di concreto nei loro cuori. Ma purtroppo la vita non ti permette di tornare indietro ne di comandare alcune emozioni che ti congelano.

Il tour della scuola si è concluso con una passeggiata nel loro orto, che coltivano tutti insieme tramite l’aiuto di una piccola fabbrica di bio gas, un grande pallone nero e gonfio dentro al quale loro buttano i rifiuti di cibo che finendo all’interno del pallone nero, si scaldano stanno al sole e fermentando creano gas che passa attraverso delle tubature connesse al pallone e lo portano direttamente al capannone accanto in cui c’è la cucina. Utilizzando così il gas auto-prodotto per cucinare e i succhi di scarto del pallone vengono usati come fertilizzante per l’orto. Una pratica bellissima di auto produzione a 360 gradi.

Questi ragazzi usciranno dalle scuole pronti per cambiare il mondo, con delle nozioni di sostenibilità ed un’educazione di vita che noi forse non impareremo mai.

Tornando al nostro accampamento Salaton e Koila si fermano tra i boschi di alberi cactus guardandosi intorno, si dicono qualcosa in lingua Maasai e poi Salaton tira la sua lancia contro uno dei Milk Trees che era già stato colpito ripetutamente, doveva essere l’albero per l’allenamento ai tiri e in quell’istante capisco perchè si chiamano così: il punto in cui la lancia si è incastrata inizia a far colare un liquido denso e bianco, che sembra proprio latte. Koila scoppia a ridere prendendolo in giro per il suo tiro, e tira la lancia a sua volta cercando di colpire l’albero meglio di lui. Iniziano a ridere entrambi poi si girano e ci porgono le lance.

Yessss, stavo sperando di poterci provare!! Sono la prima che si fa avanti immediatamente, Salaton mi spiega come tirarla e mi dice di stare attenta a non affettarmi la testa o l’orecchio tenendo la lancia ben salda e lontana dalla faccia mentre la tiro. È pesante, fatta di legno con alle due estremità una lama piatta che tengo dietro e una punta di ferro appuntita che è quella che si infilzerà nell’albero. Mi concentro fin troppo e poi tiro. Il mio tiro è decisamente più debole di quello dei ragazzi, ma riesco ad infilzare su un punto random dell’albero la mia lancia.

Mi sono sentita un pò in colpa per aver infilzato un albero così senza senso, ma a dire il vero ci sono tante cose di cui mi sento in colpa quando viaggio in paesi culturalmente diversi da quello in cui sono cresciuta, e ho dovuto con il tempo imparare a distaccarmi da alcune cose. Ho dovuto distaccarmi dalla visione delle centinaia di pecore che ho visto legate sotto al sole cocente sul ciglio della strada senza acqua durante le ore di viaggio, o delle mucche cariche “come muli” che venivano frustate con dei bastoni dagli allevatori che vedendole faticare le spingevano a fare peggio. Esattamente come ho dovuto distaccarmi dalla visione di molti altri trattamenti crudeli imposti agli animali quando ho viaggiato nel sud est asiatico, luogo in cui sono svenuta a terra presa dallo sconforto all’interno di un mercato pieno di animali maltrattati che presto sarebbero diventati cibo ma che ancora per pochi istanti erano vivi, se quella condizione si può chiamare tale. Ma non saranno le mie lacrime a fermare questo strazio, non sarà la voce di una bianca qualunque che gli chiede di smettere di farlo a cambiare le cose. Per loro questo è il normale modo di trattarli. E non penso sia cattiveria, ma un distacco che hanno da sempre verso quello che per loro è una delle uniche fonti di cibo. Non possono quindi permettersi di avere pietà perchè altrimenti non mangerebbero probabilmente.

Non è facile distaccarsi. Ed è un discorso davvero contorto.

Abbiamo passato il pomeriggio ad allenarci tirando la lancia e ci hanno poi raggiunto alcuni altri ragazzi guerrieri che si sono uniti a noi e ci hanno portato a vedere il tramonto in cima ad una collina poco lontana dall’accampamento. Una collina fatta di quarzo rosa che nel tempo si era sgretolata formando così un tappeto di piccoli quarzi sopra il quale noi camminavamo come nulla fosse. Una distesa infinita di quarzo, ecco su cosa poggiavamo i nostri piedi.

Arrivando in cima tra un’arrampicata e l’altra ci ritroviamo sul cocuzzolo del monte di quarzo dal quale è possibile vedere tutto intorno a noi la pianura infinita che è la savana. Toglie il fiato.

I guerrieri sono con noi, in piedi sulla punta del monte con un equilibrio incredibile sulle loro ciabatte fatte di copertoni di ruote delle macchine. Sono altissimi, magrissimi, affusolatissimi e bellissimi. Non parlano inglese ma ci guardano e sorridono tutto il tempo.

Poi uno di loro tira un urlo e poi inizia a muovere il petto in un movimento che ricorda un pò quello di un cammello emanando dei suoni gutturali che sembrano arrivare direttamente dalla bocca dello stomaco. L’altro guerriero attacca insieme a lui, creando una specie di concerto di voci, urletti e suoni gutturali. Ci invitano poi ad urlare con loro e io non me lo faccio ripetere due volte, non vedevo l’ora di urlare e fare casino. Cos’altro vuoi fare sulla cima di un monte che guarda la savana se non urlare di felicità insieme ai guerrieri Maasai?

Siamo lentamente scesi dal monte dopo che il sole è sparito dietro all’orizzonte, io affiancata da Nasieku, la ragazza che rappresentava il gruppo e l’unica a parlare inglese. Non è una cosa da tutti i giorni trovarsi a tu per tu con una donna Maasai, avrei voluto farle un milione di domande ma non sapevo da dove iniziare.

Così le ho chiesto se era felice della sua vita. A volte diamo per scontate cose della vita di persone di cui non sappiamo niente così ho pensato di lasciarlo dire a lei. Lei alza le spalle e fa una specie di verso con la bocca come a dire “mah…” ci pensa un attimo e poi mi dice “ho due bambini ma mio marito non vive qui nel villaggio con me perchè non c’è lavoro per lui qui e allora vive e lavora a circa otto ore da qui ma ci vediamo solo una volta ogni tre mesi perchè il viaggio costa tanto e nessuno dei due ha abbastanza giorni liberi”. Le chiedo quanti anni ha e lei sorride e mi dice “circa 26 o 27 ma non ne sono sicura, è un’età inventata per poter avere dei documenti. Quando sono nata non si calcolava l’età. Il tempo non è così importante per noi. Comunque lo contiamo attraverso la Luna, ci sono i giorni di Luna e quelli senza Luna”. Questo concetto mi ha lasciato di pietra, non riesco ad immaginare una vita senza il tempo anche se effettivamente il tempo non è qualcosa che esiste davvero.

È un’invenzione dell’uomo, una convenzione usata per dare una forma a ciò che viviamo nella vita. Ma cosa importa effettivamente se io ho 33 anni e tu ne hai 26, se la tua vita è stata totalmente diversa dalla mia, il parametro di tempo cambia. La vita si misura con le esperienze non con gli anni.

“Se potessi fare qualsiasi cosa nella vita, cosa faresti?” chiedo a Nasieku. Questa volta non ci pensa più di un secondo, mi guarda con gli occhi illuminati dai suoi desideri e mi dice “la guida turistica! Vorrei portare i turisti alla scoperta della mia terra” pensavo avrebbe detto qualcos’altro. Pensavo avrebbe detto qualcosa tipo “lasciare l’Africa e trasferirmi in America” o qualche lavoro complesso per cui serve chissà che laurea. “Cosa ti ferma dal fare la guida turistica?” le chiedo quindi confusa. In fondo non è tanto diverso da ciò che fa ora: prendersi cura dell’accampamento dei turisti, portarli in giro per il villaggio, chiacchierarci. “C’è bisogno di un attestato e una licenza. Ma per avere l’attestato devo fare la scuola ed è troppo costosa” mi dice. “Quanto costosa?” Nasieku ha perso un pò di quella luminosità che aveva negli occhi un attimo prima. “Circa 3000$ americani (circa 2700 euro), è impossibile sono troppi soldi”. Un lavoratore medio in Kenya guadagna meno di 200 euro al mese, quindi immagino che la paga di una donna in un villaggio Maasai possa essere ben al di sotto di quella cifra. Quindi secondo i miei calcoli 2700 sono praticamente lo stipendio intero di circa due anni, senza ovviamene contare le spese per affitto / cibo / scuola per due bambini e via dicendo. Praticamente impossibile per Nasieku realizzare il suo sogno.

Mi trovo allora di fronte ad una situazione davvero scomoda, una delle tante vissute negli ultimi anni viaggiando parecchio e specchiandomi con situazioni simili.

Cosa sono per me 2700 euro? Nulla in confronto a lei. Potrei alzare in questo istante un dito ed avverare il suo sogno. Cambiarle la vita. Così, puff. Semplicemente cliccando due tasti sullo schermo del mio smartphone che costa quasi quanto il suo corso per diventare guida turistica.

“E allora perchè non lo fai?” direte voi. Eh, perchè non lo faccio? Perchè esattamente come ho incontrato Nasieku, ho incontrato tanti altri ragazzi e ragazze ai quali avrei potuto avverare il sogno. Ma allora come si fa? Come si sceglie chi aiutare e chi ignorare? Ovviamente non si può aiutare tutti. Ho ascoltato Nasieku fino al nostro arrivo al tavolo della cena dove mi ha poi lasciato per riunirsi allo staff della struttura.

Mi sono seduta al tavolo insieme a tutti gli altri, di fronte a Salaton che con uno sguardo furbo mi sorrideva pronto per fare qualche battuta che difficilmente capivo ma alla quale cercavo di sbellicarmi per farlo felice! Dopo la cena ci hanno invitati intorno a quello che stava per diventare un falò: i guerrieri ci stavano aspettando per insegnarci ad accendere il fuoco partendo da un bastone sfregato su una base di legno, accendendo poi dei batuffoli di qualcosa di simile al pioppo e poi trasformando il tutto in un gigantesco falò. Avevo sempre sognato di imparare questa skill, nella mia testa era sempre sembrato qualcosa di incredibile ma era in realtà molto più facile di ciò che pensassi: Il bastone era di un legno molto solido, tanto per cominciare, nonostante fosse molto fino non accennava a piegarsi quando con tutta la forza delle due mani lo facevo roteare e sfregare più veloce possibile sulla base di una barretta di legno. Farlo da soli era davvero difficile così ogni 30 secondi circa lasciavo tutto a Federica che di corsa prendeva il bastoncino cercando di non interrompere tutto lo sfregamento e il calore che avevo iniziato per poi lasciarlo di nuovo a me, fino a che improvvisamente un filo di fumo inizia a salire dal punto in cui il bastone sfregava la base di legno. Quello è il momento in cui la persona che non sta sfregando il bastone deve iniziare a soffiare leggermente cercando di alimentare la piccolissima scintilla che si è accesa e lentamente si avvicina il piccolo batuffolo che, se tutto va come previsto, dovrebbe prendere fuoco e a quel punto si usa quella fiammella come un accendino per accendere la legna precedentemente disposta nel centro dei sedicenti fatti di tronchi tagliati, su cui ci saremmo seduti tutti di li a poco.

Abbiamo passato tutta la sera sotto le stelle, sedute intorno al falò. Salaton e i guerrieri cantavano canzoni che in Maasai raccontavano scene di caccia o di vita quotidiana. I suoni emessi dai Maasai sono una delle cose più ipnotiche e speciali che io abbia mai sentito. Difficile da credere che un umano possa creare con la propria voce dei suoni così. Poi i guerrieri si sono fermati, per qualche minuto abbiamo ascoltato solo il rumore del fuoco che scoppiettava e ogni tanto creava delle scintille che volavano e si dissolvevano nel cielo.

Qualcuno poi ha interrotto il silenzio con una domanda: “Salaton, hai mai incontrato un leone o un leopardo?” i guerrieri allora si girano a guardarlo, in attesa che lui traduca cosa gli è stato chiesto. La traduzione arriva velocemente, e tutti i guerrieri sono scoppiati a ridere.

Ma non vi ho spiegato perchè vengono chiamati “guerrieri”.

Per un uomo Maasai, raggiungere lo stato di guerriero significa diventare adulto, un uomo forte e completo. Perchè questo accada, un ragazzo deve passare del tempo, settimane a volte mesi, nella Savana nell’attesa di riuscire ad uccidere un leone con la propria lancia. Preferirei rimanere bambino per sempre credo, piuttosto che trovarmi da sola nella savana a dover uccidere un leone. Ma per loro è una questione di onore, coraggio e alla fine della fiera, è un rito di passaggio: vengono circoncisi e uccidono un leone.

Ad oggi le cose sono diverse, da qualche anno è stato decretato illegale uccidere i leoni e così questa pratica è stata interrotta.

Salaton inizia poi a raccontare la sua storia, sul falò è calato immediatamente il silenzio.

“Ero solo un ragazzo, troppo giovane, ed ero nella savana con Koila quando all’improvviso un leopardo mi è saltato al collo. Ha iniziato a sbranarmi, vedevo il sangue uscire a litri dal mio corpo, Koila non sapeva se aiutarmi o andare a chiamare aiuto. Ero finito, ero sicuro che di li a poco la mia vita sarebbe terminata. Poi Koila è riuscito a tirare la lancia sul leopardo ed io l’ho colpito con la mia. Il leopardo è morto e tutti credevano che fossi morto anche io, sdraiato in una pozza di sangue senza muovermi, eppure eccomi qua. Sopravvissuto ad un leopardo, che vi racconto questa storia. Se non fosse stato per Koila oggi non sarei stato qui” guarda Koila che compiaciuto gli sorride e abbassa lo sguardo.

Ero seduta intorno ad un fuoco, nella savana Africana, con un capo Maasai e i suoi guerrieri. Un guerriero Maasai che da ragazzo è sopravvissuto all’attacco di un leopardo. Io non so se avete presente quanto è grosso un leopardo e li per li non lo sapevo nemmeno io, ma il giorno seguente lo avrei scoperto. Tra tanti animali, diciamo che non è quello che vorresti ritrovarti di fronte mentre sei a piedi nella savana. Comunque ero li, e a tratti mi sembrava di non realizzare davvero dov’ero. Mai avrei creduto nella vita che avrei avuto un’opportunità preziosa come questa.

Li osservavo innamorata. Innamorata di loro, delle loro voci, delle scintille del fuoco che volavano alte tra di noi, delle migliaia di stelle che brillavano nel cielo. Innamorata della vita, come poche altre volte mi ero resa conto di essere.

Quella notte sono entrata nella mia tenda, davanti la quale sedevano dei guerrieri con un fuoco acceso armati delle loro lance che si assicuravano che durante la notte non si avvicinassero predatori pericolosi. Mi sono sdraiata ad occhi spalancati a fissare il soffitto della tenda mentre ascoltavo l’ululato delle iene diventare sempre più forti e nitidi. Pensavo che non sarei mai stata capace di addormentarmi, l’adrenalina quella sera era davvero troppa, le informazioni che il mio cervello aveva ricevuto erano davvero troppe, quel giorno si erano avverati tanti sogni tutti insieme, ero venuta a conoscenza di realtà che da una parte mi avevano arricchito e dall’altra mi avevano lasciato parecchio su cui pensare e ragionare.

Ero presa dai miei pensieri quando senza nemmeno accorgermene ho riaperto gli occhi ed era mattina e questo significava solo una cosa: era il momento di partire. Ancora una volta.

Non ero mai pronta per questo momento. Sono andata da Nasieku, non sapevo se l’avrei rivista nella mia vita o se un giorno avrei capito che sarebbe stato giusto aiutarla, comunque le ho chiesto il numero di telefono e ho scoperto che aveva whatsapp. Ho abbracciato Nasieku, ho abbracciato Salaton che mi ha fatto promettere di tornare. Ho salutato tutti i guerrieri che erano in piedi a semicerchio che ci guardavano salire sui nostri van. Ci salutavano con un sorriso un pò dispiaciuto.

È difficile, ed è una cosa che credo sia insita nell’essere umano: la difficoltà nel dire addio dopo che ci si è trovati bene e si è passato del tempo insieme. Ci si affeziona, specialmente quando si sa che probabilmente non ci si rivedrà più.

Rimane questo bisogno di mantenere i contatti, cosa per cui ad oggi usiamo Facebook e poi ci ritroviamo - a me succede spesso - a seguire gente che nemmeno ricordavamo più chiedendoci chi siano quelle persone. Nonostante al tempo sembrava di aver trovato gli amici della vita.

Forse non abbiamo bisogno di mantenere i contatti con tutte le persone anche anche solo per qualche minuto ci hanno fatto sorridere e passare un bel momento, forse basterebbe ricordarli per quanto possibile, attribuendoli ad un momento più che alla persona in se.

Grati di aver condiviso con altri umani dei momenti speciali, che rimarranno nei nostri cuori ma non nei nostri telefoni.

Ma siamo umani e si sa, spesso viviamo in balia delle emozioni. E forse va bene così.